quinta-feira, 14 de junho de 2012

Sara Coleman - Diseño Orgánico y Vanguardia







Hace poco descubrí Sara Coleman, esa diseñadora galega que conquistó mi corazón no sólo por su trabajo de responsabilidad social y comercio justo pero también por sus increíbles patrones. Me inspira!


Sigue abajo una estrevista tuya en Moda Sin Fronteras, de Gloria López.

Diseñadora: Sara Colemam

 1.¿Como empezaste?

La historia se remonta a 2007, momento en el que, al mismo tiempo que presentaba colecciones enEGO de pasarela Cibeles trabajaba como profesora en la Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce. Aunque será en el año 2010 cuando decido dejar las clases y dedicarme en exclusiva al diseño, producción y comercialización de SARA COLEMAN. A partir de ese año empezamos nuestra andadura empresarial y desarrollo de colecciones de manera más industrial, con un enfoque hacia lainternacionalización de la firma.

2.¿Que es único en la marca? La diferencia, el valor añadido. ¿Hay una marca o sello de identidad qeu permanece en las colecciones? ¿Cuál es vuestro Historytelling?

El diseño orgánico de vanguardia y el Made in Spain son nuestros dos pilares, lo que asegura un diseño propio y una alta calidad en nuestras prendas. Ofrecemos un diseño orgánico, funcional y emocional. Nuestras piezas están trabajadas con tejidos naturales y los patrones, es decir, el plano a través del cual construimos nuestras prendas, tienen su base en las estructuras orgánicas naturales y en la arquitectura más contemporánea, creando una marca que tiene como base la elegancia de las líneas puras en una constante búsqueda del equilibrio y armonía de las formas.

3. ¿Cual ha sido la inspiración para la colección de Primavera/Verano 2012?

El título de la colección, ANCESTRA, ya nos cuenta mucho de la inspiración de la colección.
Se trata de una vuelta a los orígenes, donde el cuerpo humano, como una estructura orgánica más, se cubre con tejidos naturales en una fusión entre el individuo y el medio. Texturas líquidas se mezclan con raíces aéreas en una paleta sutil y natural, con pequeños toques de color en amarillo y coral. La inspiración viene de lo más natural y esencial.

4. ¿Que materiales se utilizan en esta colección? ¿Hay unos materiales comunes en todas las colecciones?

El uso de tejidos naturales como el  lino, el algodón o la seda siempre están presentes en nuestras colecciones. Queremos vestir el cuerpo de la mujer con las mejores materias. Aunque en el caso de esta colección los tejidos naturales han estado más presentes que en ninguna otra, ya que hemos realizado piezas de pasarela en ramio, esparto, mimbre…. Destacamos aquí  la colaboración de la artista textil y cestera Idoia Cuesta (nominada a los Premios Nacionales de Artesanía en la categoría Innova) que con un enfoque totalmente contemporáneo ha colaborado en la realización de estas piezas de pasarela, además de presentar su colección propia en cuanto a complementos se refiere.

5. ¿Que técnicas se han usado para su elaboración?. 

Las técnicas tradicionales de cestería, el ganchillo, la horquilla…técnicas ancestrales realizadas manualmente, lo que nos ha ayudado a experimentar y evolucionar desde un punto de partida tradicional y con esta base hemos ido hacia lo experimental, consiguiendo nuevos volúmenes y formas.

6. ¿Cual es la estética?

Con esta colección hemos querido acercarnos a esa belleza salvaje, natural y pura, siempre presente en la naturaleza, aderezadas con un toque post-punk en cuanto a maquillaje y peluquería, transmitiendo de esta forma la fuerza de nuestras creaciones.

7. ¿Cual es el target de Sara Cóleman?

Hoy más que nunca es el cliente el que le elige a uno, y no al contrario. Por eso mismo pienso que una mujer que tenga sensibilidad y preferencia por las prendas de alta calidad, que quiera diferenciarse de manera elegante y sutil, podrá sentirse a gusto con las piezas que creamos.

8. ¿Cuales son los planes de futuro, los objetivos? ¿Se plantea Sara Coleman un desarrollo internacional de la marca? ¿Por qué y como?

Ahora mismo estamos trabajando en el desarrollo de la nueva colección Primavera-verano 2013, que presentaremos una vez más en la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid, al mismo tiempo que estamos preparando nuestro desembarco en China, a la espera de que nos concreten las fechas definitivas para participar en la pasarela Guangzhou International Fashion Week.
Por otra parte, también continuaremos nuestra expansión en el mercado ruso y nórdico, por lo que volveremos a participar en la feria CPH VISION de Copenhague y seguiremos teniendo presencia en el mercado ruso a través de distribuidor.
Sara Coleman ha nacido con una clara orientación hacia el mercado exterior, por lo que esperamos poder continuar nuestro crecimiento en los mercados en los que actualmente estamos penetrando (Rusia y Países Nórdicos), además de Japón y Francia (a medio plazo).
Por otro lado, esperamos poder concretar las acciones que estamos preparando para China y Hong Kong, ya que este mercado puede ser el que más nos haga crecer a nivel comercial. Estamos trabajando duramente para hacer que Sara Coleman llegue a los mercados más adecuados y de la mejor manera posible, creciendo de manera sostenible.

 9. ¿En que pasarelas y eventos participa Alex Vidal para promocionar su colección de Pret-a-Porter?

Como te comentaba, participamos de manera permanente desde el año 2011 en la pasarela Mercedes Benz fashion Week Madrid, además de participar en otras pasarelas de carácter internacional, al mismo tiempo que tenemos presencia como expositores en ferias internacionales: CPH VISION, PURE LONDON, SIMM….Al mismo tiempo que colaboramos con otras entidades y/o marcas, en exposiciones colectivas, etc. como ha sido el caso de nuestra participación con Coca-Cola, diseñando su botella para conmemorar su Aniversario o como docente en ATEXGA (Asociación Textil de Galicia). Siempre estamos abiertos a nuevas colaboraciones.

terça-feira, 1 de maio de 2012

Designer cria botas a partir de sacolas plásticas



botas-sacolas.jpgPara cada par são usadas em média oito sacolas plásticas/Fotos:Guillermo Gomez

A designer chilena Camila Labra aliou a beleza de sua concepção de acabamento com a beleza do gesto de criar uma solução sustentável. Ela apostou no uso das sacolas plásticas para confecção de lindas botas intituladas de Daccas.A técnica utilizada pela artista é interessante. Por meio do processo de fundir as sacolas com calor, é gerada uma lâmina mais grossa e resistente que conserva as propriedades do polipropileno, que é impermeável, flexível, leve e não tóxico. Para cada par são usadas em média oito sacolas plásticas.

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As botas são revestidas por dentro com tecido acolchoado que impede a transpiração e as tornam mais confortáveis. As cores podem variar devido a diversidade de estampas dos sacos no mercado.Em depoimento ao Daily Mail, Camila esclareceu que sua inspiração veio ao observar as pessoas usando sacolas por cima dos sapatos para tentar minimizar os efeitos da chuva.

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As sacolas plásticas são consideradas grandes vilãs do meio ambiente. Proibidas em muitas cidades, as unidades já produzidas podem ter um destino criativo e funcional, como as Daccas.As botas pra lá de fashion estão à venda por US$45,00 no blog de Camila Labra.


Fonte: EcoD

segunda-feira, 30 de abril de 2012

Show me your Green Talent - moda eco y responsable {HERE I GO!!!!}


















Empeza el dia 4 de mayo, en Barcelona Show me your Green Talent, un evento que 
nace del deseo de mostrar que la moda eco y responsable también está a la vanguardia de las tendencias y del diseño. Moda y música se unen para reivindicar una nueva era, la era de la consciencia del impacto de nuestros actos, y la de personas que se implican social y ecológicamente. De la mano de Lola, que cree que un mundo mejor es posible, y que respira el arte de muchos diseñadores y artistas de diferentes disciplinas, se hace realidad el sueño de reunir y compartir estos grandes hallazgos, creando un universo singular y efímero. Curiosa y ávida de cosas nuevas, a Lola le entusiasma la moda, y el arte, y pone en marcha un evento artístico, lúdico, favoreciendo los intercambios y la magia, dónde diseñadores y artistas nos sorprenden el tiempo de un fin de semana.En esta 1a edición tenemos el placer de contar con la Top Model Internacional y eco activista Almudena Fernández, que será la madrina de este primer evento y además participará en muchos de los actos que ocurran estos dos días. SHOW ME your GREEN talent, un lugar atípico y poético, repleto de buenas vibraciones…


más info en: Show me your Green Talent

Barcelona, here I go !!!! :)

sábado, 28 de abril de 2012

Maka green BCN - Revista Digital


Me encanta!!!!!!!

MAKA BCN es la revista digital dedicada a promover el diseño sostenible y la inventiva de los ecoemprendedores para fomentar el respeto mediambiental en la ciudad de Barcelona.
 Los contenidos de la revista MAKA BCN se enfocan  principalmente en el diseño de ciudades, edificios, espacios, productos y todas las acciones creativas que promueven la sostenibilidad, con la visión de convertirse en una completa guía del diseño sostenible.
Misión. Nuestra misión es sensibilizar a los ciudadanos sobre el impacto de sus acciones en el medioambiente a través de soluciones creativas que fomentan la sostenibilidad. Difundimos información, promovemos el intercambio de conocimiento y fomentamos el diseño sostenible.
La palabra “MACA” en catalán significa guapa, bonita, agradable. MAKA BCN acuña este término del catalán para poner en valor la identidad local en su apuesta por una ciudad sostenible.


+++ en Maka Green Barcelona se puede encontrar sobre slow fashion, arquitetura, diseño de interiores, tecnologia, shop,  energia, etc.


:)

Por unas Olimpiadas sin explotación



Desde los juegos de 2004 en Atenas, la campaña Juega Limpio está presionando a las grandes marcas deportivas y los Comités Olímpicos, apoyada por miles de organizaciones sociales en cerca de 50 países. Todo con el objetivos de que se respeten los derechos laborales de todas las personas trabajadoras del sector textil relacionadas con el negocio olímpico.
Juega Limpio es una campaña internacional dentro de la Campaña Ropa Limpia que, con motivo de los Juegos Olímpicos, promueve el respeto de los derechos de las personas trabajadores de la industria productora de artículos deportivos a nivel mundial. Juega Limpio 2012 está impulsada por la red vasca de Campaña Ropa Limpia que está formada por SETEM Hego Haizea (coordinadora de la red), KIDENDA, MEDICUS MUNDI ARABA, FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD, CCOO, UGT, ELA, EKA (Euskalherriko Kontsumitazileen Elkartea), ASCOFA (Asociación familiar para la orientación al consumo en Euskadi) y URKOA (asociación vasca de personas consumidoras).

¿Porqué luchamos?Millones de personas desde el Estado español hasta China y Guatemala producen indumentaria y material publicitario para hacer posible la celebración de los Juegos Olímpicos. Los ingresos del comité organizador, sólo por la venta de llaveros, peluches, mochilas y otros artículo relacionados con la mascota oficial, alcanzarán ganancias superiores a los 1.000 millones de libras esterlinas (1.206 millones de euros). Pero, lamentablemente las condiciones de trabajo de quienes producen estos materiales son precarias, con salariosinsuficientes para tener una vida digna, sin olvidar que sufren represión sindical y trabajo forzoso.

¿Qué queremos?Juega Limpio lucha para que, en las Olimpiadas de Londres 2012, los códigos éticos y los contratos comerciales de las grandes multinacionales patrocinadoras y el Comité Olímpico Internacional (COI ) y el Español (COE) garanticen unas condiciones de trabajo digno y un respeto por los derechos elementales reconocidos por la Organización Internacional delTrabajo (OIT).




Unete - Informate: Ropa Limpia 

segunda-feira, 23 de abril de 2012

Tres documentales sobre la explotación humana en la industria textil

Victimas de la Moda 

Casi todas las marcas del textil fabrican sus ropas en China, Bangladesh o India, los salarios son bajos y la legislación para proteger el medio ambiente es permisiva. Pero no sólo en los países con salarios bajos los trabajadores están siendo envenenados; trabajadores del textil y consumidores en Europa también entran en contacto con peligrosas sustancias químicas y caen enfermos. El agente antimoho DMF que es usado con frecuencia en zapatos puede quemar la piel. Tintes sintéticos cancerígenos se encuentran a menudo en la ropa interior negra, los llamados azoderivados, también el rojo puede estar contaminado por esta sustancia.

Produzido por La Noche tematica de RTVE


El Algodon: la cara oculta del oro blanco


El algodón es un material muy deseado presente casi en el 40% de nuestra vestimenta. A los consumidores les atrae porque está asociado a la idea de un producto natural. Una parte del algodón que se consume en Francia procede de las plantaciones africanas. Sin embargo, su cultivo esconde secretos inconfesables. Malí, Costa de Marfil y Burkina Faso son los tres países de mayor producción de algodón. Lo que casi nadie sabe es que existe un comercio de esclavos del algodón, una realidad vivida cada día por muchos niños de África Occidental. 

Produzido por La Noche tematica de RTVE


Made in L.A. ("Hecho en Los Ángeles")


Película ganadora de un Premio Emmy,documenta la extraordinaria historia de tres inmigrantes Latinas, costureras en talleres de explotación en Los Ángeles, que se embarcan en una odisea de tres años para conseguir protecciones laborales básicas de una famosa tienda de ropa. Con un estilo de cine directo e intimista, Made in L.A. revela el impacto de esta lucha en la vida de las tres mujeres, a medida que la experiencia las transforma. Conmovedora, simpática y profundamente humana, Made in L.A. es una historia sobre la inmigración, el poder de la unidad, y el valor que se necesita para encontrar tu propia voz.

Esclavitud laboral en la industria textil argentina






Según los registros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la República de Argentina existen innumerables personas sometidas a alguna forma de explotación humana. En éste país se “importan” mujeres, hombres, niños y niñas de Paraguay, Bolivia, Perú y otros países, a la vez que se “exportan” mujeres hacia varios destinos en Estados Unidos, Europa y Asia.
La esclavitud humana se presenta a través de múltiples formas, en Argentina luego de la explotación sexual comercial se encuentra la ex- plotación de trabajadores/as en talleres de confección textil. La mayoría de los centros de costura argentinos operan con fuerza laboral andina, es decir, con migrantes bolivianos y peruanos no regularizados ante la ley migratoria de ese país.
De acuerdo con la investigación “Quien es quien en la cadena de valor del sector de indumentaria textil” (Ovidio et al., 2007)1, antes del 2006 existieron en Argentina aproximadamente ocho mil centros clan- destinos de elaboración de prendas de vestir; esta actividad económica concentró alrededor de 5.121 varones y 1.322 mujeres, con un prome- dio de 12 trabajadores/as por cada taller.
Este ramo de la producción brindaba condiciones de extrema vulne- rabilidad para su mano de obra. En el periodo referido se evidenciaron casos de chantaje a migrantes indocumentados, jornadas de trabajo muy extensas, bajos salarios, hacinamiento, ausencia de medidas mínimas de seguridad e higiene, entre otras condiciones de igual naturaleza. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en el 2005 los enclaves productivos textiles abastecían a más de 50 marcas de prendas de vestir con reconocido nombre en el mercado de la moda argentina2.
No obstante, después de un incendio ocurrido en marzo de 2006, flagelo que causó la muerte de varias personas bolivianas en el taller ile- gal de “Luis Viale” ubicado en el barrio de Flores de Buenos Aires, el go- bierno de turno puso en marcha un programa de inspecciones que cul- minó con la clausura de más de la mitad de los talleres visitados. Posteriormente la administración local de la ciudad organizó una impor- tante campaña para erradicar esas fábricas clandestinas. En abril del mismo año se inauguró una línea telefónica gratuita llamada “El trabajo esclavo mata”; así, el número telefónico 0800-999-2727 habilitado de ocho a 20 horas, constituyó un canal a través del cual la ciudadanía tenía la posibilidad de registrar denuncias correspondientes a trabajo forzoso.
Como otra medida afín, la Subsecretaría de Empleo, Producción y Formación Profesional mediante la Dirección General de Protección del Trabajo, creó un vínculo electrónico para denuncias en la web (www.tra- bajo.gov.ar) con el objetivo de recibir acusaciones en línea sobre estable- cimientos no habilitados3. Producto de éstas iniciativas se realizaron 1.655 operativos de inspección que derivaron en 502 clausuras de talleres clan- destinos llevadas a cabo en el periodo indicado.
El escenario descrito evidencia la irresponsabilidad de las principales empresas y marcas acerca de la calidad de su cadena de valor ; sin embar- go, también visibiliza el nivel de voluntad política existente en la Argentina para estructurar, vía política pública, un sistema adecuado de verificación y control del trabajo en los centros manufactureros informalmente cons- tituidos en ese país.

Fuente: flacsoandes.org
http://esclavitudcero.files.wordpress.com/2008/03/industria-textil-cadena-de-valor.pdf 2 http://esclavitudcero.wordpress.com 
http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc51/inti3.php

domingo, 22 de abril de 2012

Prática da “ecomoda” já existia no século 18

Na busca de soluções para agregar às roupas um conceito ecologicamente sustentável é criada a "ecomoda" ou moda ecológica, que está invadindo as vitrines e passarelas de todo o mundo. Para produzir roupas "sustentáveis" é preciso seguir alguns princípios como a produção de peças economicamente viáveis, socialmente justas e ecologicamente corretas. 
O conceito pode ser novo, mas segundo o portal Fashion Forward, a prática é mais antiga do que imaginávamos. Os primórdios da moda sustentável se deram no início do século 18, quando os vestidos de seda feitos à mão eram alterados para dar uma nova utilidade ao tecido. Uma exposição montada no FIT (Fashion Institute of Tecnology) em Nova York reuniu algumas das peças confeccionadas desta forma consciente ao longo dos séculos, que usam práticas de reaproveitamento de tecidos com tingimentos novos e respeitam os direitos dos trabalhadores e dos animais.



Conheça algumas roupas expostas no FIT produzidas nos séculos 18 até o 20:


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Fotos: Reprodução




O primeiro vestido da foto acima data de 1760 e é uma peça com brocado de seda feita com tecidos de qualidade superior. O segundo é de 1840 e foi confeccionado com reaproveitamentos de seda do século 18. O último é de 1865 e foi tingido para reaproveitar o tecido.


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O vestido laranja foi feito de rayon, primeira fibra de tecido produzida pelo homem usada em roupas de preço baixo. Já o vestido de seda, ao lado, foi confeccionado por Madeleine Vionnet, a primeira estilista a oferecer férias pagas e pausas para café aos seus trabalhadores. A capa preta foi criada com celofane, material composto por madeira, algodão ou cânhamo. O último é um vestido de festa masculino feito de sobras de tecido do 
século 19.


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Vestido de seda de 1941 cuja etiqueta diz: "New York Creations", confirmando a produção local, com respeito aos direitos dos trabalhadores. A partir de 1941, essa etiqueta começou a aparecer em várias roupas.


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Da esquerda para a direita: terno de nylon de 1959, feito com técnicas que amassavam menos o tecido, tornando menos frequente a necessidade de lavagem, e terno em algodão feito com a parte interna de um xale paisley, do século 18; em seguida, uma saia feita à mão por mulheres de cooperativa; por fim, vestido Betsey Johnson de 1971 com a etiqueta 
"Woolmark", prova de que foi feito usando lã virgem.


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A blusa acima foi feita por Martin Margiela, "o pai da reciclagem", produzida a partir da reutilização de lenços de seda e suéteres feitos de meias de lã.

sábado, 21 de abril de 2012

El Corte Inglés, Inditex y Cortefiel lanzan colecciones hechas por niñas esclavas

























El Corte Inglés, Inditex y Cortefiel son tres de las empresas que venden ropa hecha por niñas y adolescentes indias
que trabajan en condiciones cercanas a la esclavitud y que necesitan más tres años de trabajo para llegar a ganar 1.000 euros, según un informe de el Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO), una prestigiosa ONG holandesa.
Trabajan sin contrato, sin libertad y en condiciones insalubres durante más de 72 horas semanales por menos de 90 céntimos de euro al día. Tienen que pasar entre tres y cinco años para que puedan disponer del dinero, que servirá para pagar su dote matrimonial.
Así es como tratan a las trabajadoras en el estado indio de Tamil Nadu numerosas empresas textiles que suministran sus productos a firmas como las tres españolas,  Tommy Hilfiger, Timberland, H&M, Marks&Spencer, Diesel, Gap y C&A, según el informe Atrapadas por el algodón, del que se hace eco El Confidencial.


Fuente: Noticias Crudas
Imagenes: Artigoo

domingo, 8 de abril de 2012

BRASIL: design, inovação e sustentabilidade - Um olhar sobre a Bienal Brasileira de Design 2010






A bola customizada por Oskar Metsavaht é parte da Exposição A Bola da Vez, composta por peças criadas por designers brasileiros, expostas no Salão Internacional do Móvel em Milao
No próximo dia 17 de abril, o mundo da inovação volta seus olhos para a Itália, onde acontece a Design Week de Milão paralelamente ao Salão Internacional do Móvel de Milão. Tradicional evento do setor, a semana milanesa de design incluiu nessa edição, pela terceira vez, o Brasil como destaque da programação através do Brazil S/A, Lounge Brasileiro de Design e Decoração de 3600m² dedicado à produção nacional. Dentre os diversos chamarizes da produção brasileira, no entanto, destaca-se a mostra "BRASIL: design, inovação e sustentabilidade - Um olhar sobre a Bienal Brasileira de Design 2010". Como o próprio nome sugere, a mostra apresenta uma pequena parte da Bienal de 2010, realizada em Curitiba/PR, que teve como eixo central a inovação aliada à sustentabilidade. De modo geral, pode-se dizer que os 16 projetos selecionados representam o melhor da produção recente do design brasileiro. Discorrendo sobre esta produção, a curadora geral da Bienal Brasileira de Design 2010, Adélia Borges, explica que "o Brasil reúne condições de liderar o processo de design sustentável no cenário mundial, pois existem no país dezenas de recursos naturais que ainda não foram suficientemente estudados e utilizados". Para a seleção, buscou-se atingir em cheio estes valores, por meio de produtos que contivessem não somente características inovadoras, indissociáveis e determinantes à economia atual, como também características sustentáveis, em seu sentido mais puro, ambientalmente responsável, economicamente inclusivo e socialmente justo. Com esta seleção, nove estados foram representados. Os segmentos são os mais diversos: móveis, luminárias, jóias, bicicletas, objetos de uso pessoal, calçados e tecidos. Dentre os designers estão BettinaTerepins, Bertussi Design, Brunno Jahara, Edson Matsuo e equipe, Eduardo Queiroz, Fernando Prado, Flavia Amadeu, Mana Bernardes, Megabox Design, Marco Brajovic, Mary Design, Nara Guichon, OskarMetsavaht, Puro Amazonas, Priscila Callegari e Renata Meirelles.

Fonte:  DESIGNBRASIL